还未曾为它写过只言片语，也许，是太过珍视吧。
它有个很好听的名字，叫做耘岭。耕耘在崇山峻岭间，因为，耕耘这片土地，确实太难了。
无论来这里多少次，我都会被眼前的场景深深震撼。
数十米高的石头山下，郁郁葱葱的葡萄园，排得整整齐齐。人们弯着腰，用手捡出挖机筛过地里的石头，一只手拿不动，就用双手抱，使出全身力气抛向随行的三轮车拖斗里，日复一日，年复一年。石头，就堆在葡萄园旁边，慢慢高得有些吓人。因为石块儿吸收阳光后的热辐射，有时，夏日午后葡萄园里的气温会接近40度。
这里，是宁夏镇北堡镇的金山葡萄园区，这里，是耘岭酒庄的葡萄园。
我时时在想，是什么，给予这些人这么大的动力，在这样一片荒芜中开垦。
一瞬间，我脑海中浮现出，天津爆炸时微信朋友圈疯转的那张图片，黑白的背景，所有人都神色慌张的逃离一片浓烟，只有那个孤独的桔黄色背影，逆着人流，义无反顾。网友们把它叫做，《史上最帅的逆行》。
同样的问题薛飞问过我，我想了半天，试图寻找一个合适的答案，但我发现，所有的答案都不能解释飞哥的疑问，同样，也不能说服我自己。
于是，我沉默着，苦笑着，举杯独饮。
后来，我看着葡萄地里的人们，看着他们疲惫而又满足的表情。
我想，这也许，是一种执念吧。
所谓执念，就是一种旁人看来的不可为而为，就是在一片质疑声中也依然能有那种“你们懂个屁”的决心。
如今，就是在这样一片石头地里，我们用高于普通地块儿数十倍的代价，建起了高标准的“厂字型”新型葡萄园。后来，实验园区的优质葡萄园评选，我们，是第一。
2014年，我们用的国产老式除梗机，葡萄梗碎得一塌糊涂，没有粒选台，10吨葡萄，我们用不锈钢筛网筛了整整一夜。周围的人不解，说混点梗进去没关系的，我们笑笑，没说话，低头拣出能看到的所有碎梗。那夜，卷着沙子的大风在车间外刮了整整一夜。
发酵后期，车间温控达不到要求，我开着皮卡跑到别家借包罐用的棉被，人家看着我一脸惊诧，说你怎么知道我这里有。我说姐，我在一篇报道里看过你们酒庄用棉被包过罐，所以就厚着脸皮来借了。其实，之前和人家也就有过一面之缘。
这一年，是我们第一年一起酿酒。我刚从上一家酒庄离职，正在重新规划未来，学春刚刚研究生毕业，作为酒庄的见习酿酒师，俊杰也刚从天津总部调回，负责酒庄的管理。3个80后，3种不同的性格，3条迥异的人生轨迹，最终却因为葡萄酒交汇。后来，他们说这是缘分，我说，从来就没有什么缘分一说，一切都是命中注定。
2015年，赶上古尔邦节，临时找不到工人，我带着只是看热闹的孙洁，自己用剪刀剪下了那年的果实。那天风很大，葡萄园里，我们躬身前行，弯腰剪下每一串葡萄，从艳阳高照，直干到夕阳西下。时至今日，我依然清晰地记得拖拉机上码筐的老师傅，在铺满落霞的贺兰山上空，投下那片漂亮的剪影。
很幸运，这一年，我们用上了全进口的新型采收平台，效率很高，碎梗率大大降低。粒选台上，和我们一起筛选的，多了参加酿酒师大赛的美国酿酒师克里斯。说起前一年的情景，他露出不可思议的表情，他说自己完全不能相信酿酒还能这么干，我说是啊，我也不相信我们就这么酿出了耘岭酒庄的2014年份，你也尝到了，还真挺好喝的。说完，大家都笑了，那种特开心的笑。
克里斯回美国，去机场的路上，他说从没想到，中国还有这样一片土地，这样一群人，正在为着葡萄酒而努力着。我说我也没想到，你们真的会因为葡萄酒，不远万里从地球另一面飞来这里。我说兄弟，谢谢你，2015年的耘岭，有你留下的味道。他裂开嘴，笑了，说那一定是加州纳帕灿烂的阳光。
2016年，炎热的一年。很多葡萄园减产，像极了2013年，葡萄糖度累积得极快，生长期缩短，所有酿酒师都在等，大家必须做一个选择，冒着糖过高的风险，等待酚类物质的成熟。这一年，注定是不平凡的一年，一定有不少发酵罐因为高酒精度而发酵终止。所幸，我们因为准备充分，所有的发酵罐都顺利结束。看到最后一罐比重降到990以下的时候，我和学春都长舒了一口气，那一刻，真的不容易。
每一年，我们都在试图寻找最适合这片土地，最适合耘岭酒庄的发酵工艺。除了葡萄园的架型管理，我们不断改良着法国波尔多的传统混酿工艺，发酵温度的微调，酵母的选择，橡木桶的选择以及新旧比例的控制等等。
我们渐渐知道，每个地块儿的特色。就像有的园子，有着漂亮的薄荷草本气息，但是缺乏丰满的酒体，而有的园子虽然成熟度极高，却清新感不足，二者混合，往往能达到意想不到的品质提升。
不知不觉，耘岭酒庄已经酿了三年酒，而我们，也已陪着它走过了三年的岁月。我们像所有初创酒庄一样艰难前行，这期间，有欢笑，有泪水，但更多是对这片土体，对未来的期许。期许有一天，这个名字能代表着这片土地的最高水准，而我们，都能因为这个名字而感到骄傲。
没人说这是条好走的路，艰难而不公平，甚至你认为努力就能成功，却经历更多挫折，懊恼沮丧。但，这不正是选择脱离平凡的独特乐趣吗？经历种种，你爱这时间繁复，也懂取舍，如同耘岭甄选传悟，释然相对，翻越人生的酸涩。
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