一切特为你而施的粉黛，终将随时间而退却妆容，留在记忆最深处的，才是对某人、某一段旅程最真切的体会。无人向我催稿，让我得以怡然自得地在半年之后，写一篇陋文纪念下去年年底的贺兰山之旅，时间冲淡了对一段旅程中的美食、美酒和招待者的热情，剩下的一段，便是挥之不去的感受。5月份的厦门，踩着春季的尾巴，楼下咖啡厅沿街的座位上，我敲打着键盘，边上是千里之外运寄而来的“贺兰石干红葡萄酒“，一口酒、一段文，是如此的美妙。
镜头来到银川市区的“伊庄”小院里，11月底的初寒给院中的水缸冻上了一层薄冰，几颗红枣掉落在冰面上。灵机一动，我与随行的stone兄调皮的拿着竹竿，将院中红枣树上的果子打落，搭配着贺兰晴雪酒庄的加贝兰小脚丫葡萄酒。这种感觉，哪怕走遍万水千山，也不是那么容易感受得到的。浓郁、成熟的浆果香气与初冬时挂在枝头的红枣浑然天成。我与同行的stone兄赞叹道这是如此美妙的搭配，同样接受着贺兰山与黄河水的恩泽，却可能是第一次的邂逅。这也是我第一次和这个产区，乃至于是对中国产区的第一次深入了解。
一行二十人跟随着当地酒友汇负责人伊哥坐着中巴一路在酒庄与酒庄之间颠簸。用手擦拭着车窗上的水雾兴奋地眺望，这种感觉让我想起了那年在波尔多，同样是一群人，同样是一台巴士在葡萄园间穿梭，同样在下车后庄主洋溢着笑容的迎接。只不过这回换成了贺兰山东麓的这片葡萄酒的热土。11月底的银川，有比想象中来得还早的银装素裹，一路向西，南北两百多公里的贺兰山披着薄薄的白衣，“满眼但知银世界，举头都是玉江山”一下子心领神会。
两天的酒庄拜访，九家各具特色的酒庄，我不想对某个酒庄大书特书，或者对某款酒浓墨重笔，在我看来，他们都一样：一样代表着贺兰山，代表着对这片土地的热爱，所以你发现没有，这里的酒庄几乎有一个极具中国风、贺兰山风情的名字：贺兰晴雪、立兰、兰一、九月兰山、蒲尚、银色高地等等。我想这小小的细节一定藏着庄主们立足贺兰山，酿一瓶好酒的情怀吧。
贺兰山是古老的，20亿年的地质演变才有了今天的万马奔腾之势，贺兰山是年轻的，年轻的酒庄、年轻的葡萄、年轻的酿酒师，湖南来的酿酒师廖祖宋怀揣着梦想开垦着满是碎石的葡萄园，他被笑称为“贺兰山的焦裕禄”，拼搏、富有激情；名声在外的高源，早两年就喝过她所酿的酒，第一次见面却发现她是如此的亲切没有距离，脸颊被冻得通红、交谈时夹杂着西部人特有的口音，朴实得就像她用集装箱、铁皮屋搭起的酒庄，离别前特意给了她一个拥抱，我想为了在这银色高地上酿酒，她应该牺牲了不少；九月兰山庄主的女儿挺着肚子从不锈钢罐里倒出新酿好的葡萄酒给我们品尝，如今她的孩子已经诞生，另一个孩子–兰山玉卓葡萄酒，还在孕育。
迦南美地的王芳女士在电话中告诉来访者：“那远远看墙壁五颜六色，像个幼儿园的就是我的酒庄了”。我在一旁直笑，还有这么描述自己酒庄的？在这个天气、土壤恶劣的戈壁滩上，种什么植物都存活不了的地方，墙面上的迦南地、葡萄园采摘油画，确实让人在一片死气沉沉中心存慰籍。我望着院子里干枯的向日葵感叹到：也只有葡萄树和这些可爱的酿酒人们能在这里扎根了。冬季的严寒，让葡萄农不得不将葡萄藤埋在土里，等开春再挖出，可以想象这是多大的工作量啊！
但就是年轻酿酒者富有朝气的激情，这里没有如同像上千年的欧洲产区那般传统，随处可见颠覆、创新敢于试验的酿造方法，例如普遍使用的锥形发酵罐，冷浸渍发酵法，甚至是装在勃艮第瓶里的品丽珠，谁说不行？很多人会问波尔多的几大法定品种，勃艮第的黑皮诺，罗纳河谷的西拉，那贺兰山呢？你能看到赤霞珠、美乐、品丽珠、希拉、霞多丽、雷司令、灰皮诺等等，也能看到贵人香、马瑟兰等非主流品种。还没有哪个产区像贺兰山般，种满了各种品种。就如同廖祖宋说的：贺兰山适合种什么品种，需要一代人的试验与探索，不都去种看看，你怎么知道合不合适呢？是啊，人心是会变的，但土地是最诚实的一个。
凭借着焦裕禄式酿酒者的坚持，让贺兰山东麓的葡萄酒在国际上屡屡折桂，贺兰山的名气越来越大了，开始有人大声疾呼，贺兰山东麓产区，是最有国际水准的产区，最能代表中国的葡萄酒产区。虽然它也得到了一些批评，高昂的售价、追求浓郁使用过重的橡木桶陈酿、风格太国际化以至于没有贺兰山特色等等…我不知道，“这款酒喝起来有波尔多的感觉和水准”这种评价解读起来是褒奖还是贬低，可我想，急着下定论，忙着批评是不是早了点？这片中国或者说世界上最年轻的产区，是不是应该多给它点时间，去学习甚至模仿、去探索…
在立兰酒庄的庄主晚宴中结束这段旅程，尾声时我穿过天台去洗手间，被夜晚的低温冻得直哆嗦，一个不经意的抬头，一轮明月皎洁，我驻足了许久许久。这就是不经意间发现的美，如同不经意间在贺兰山的某一个酒庄中发现的某款葡萄酒吧，总让人心醉。真水无香，而真正的葡萄酒，没有任何的虚情假意，是土地、果实、酿酒者与你的直接对话。那里是贺兰山，那有一群人，在酿一瓶酒，话作真诚。
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